[DIY]간단 상식: 나사와 볼트의 각 부위 명칭

DIY를 할 때, 많은 부분에 나사와 볼트/너트가 사용됩니다.

DIY를 하는 DIYer는 알고 있으면, 남들에게 자랑할 수 있는 지식을 갖추는 것이 매우 중요합니다.

그래서 나사 하나를 보고도 이 나사의 어느 부분은 어떤 식으로 되어 있어야 목재용으로 사용하기 좋다 이렇게 쓸모 없지만 있어보이게 말 할 수 있습니다.

이번에는 나사와 볼트의 아주 기본적인 각 부위별 명칭에 대해서 알아보겠습니다.

1. 나사와 볼트의 차이?

나사(screw)와 볼트(bolt)는 구분하기가 매우 애매합니다.
그래서 나사에 볼트를 포함시키는 경우도 있고, 너트(nut)와 같이 팔면 볼트로 구분하는 경우도 있습니다.

나사와 볼트

대충 정리하면, 너트가 필요한 구조면 볼트로 표현하고, 너트 없이 단독으로 사용하면 나사(screw)로 보는게 일반적입니다.

2. 나사 각 부위별 명칭

나사 부위별 명칭

나사는 기본적으로 위 그림과 같이
머리(head), 생크(non-threaded shank), 쓰레드(threaded shank), 팁(tip)으로 구분을 합니다.
보통 생크는 목공용으로 두 목재를 결합할 때 많이 사용합니다.

나사 머리의 형태에 따라서 명칭이 구분되는 경우가 있는데, 그 명칭에 대해서는 다음에 알아보도록 하겠습니다.

 2. 볼트 각 부위별 명칭

볼트 부위별 명칭(출처: Wikipeadia)

볼트의 각 부위별 명칭은 나사의 각 부위별 명칭과 크게 차이가 없습니다.

다만, 나사와 다르게 볼트는 볼트의 지름(radius)에 맞는 너트와 짝이 되어야 해서 어느 부분이 기준이 되는지 알아두면 좋습니다.

위 그림에서 생크(shank)부분의 지름이나 나사산의 피크(peak)를 기준으로 너트를 맞추면 됩니다.

보통은 볼트와 너트는 같이 판매하거나, 같이 구매하는 경우가 많기 때문에 크게 신경 쓸 부분은 아니라 생각됩니다.

[DIY]원목도마 관리 제대로 하는 방법, 오래된 원목도마 되살리기(원목도마 리프니슁)

원목도마는 칼질을 하면 나는 딱딱딱 나는 소리도 좋고, 칼질에 맞게 식재료도 잘 잘리는 장점이 있습니다.

근데 원목도마의 문제는 관리가 플라스틱도마와 다르게 좀 어렵다는게 있습니다.

그럼 원목도마 관리하는 방법과 오래 사용한 원목도마를 새도마 같이 바꿔주는 관리방법을 알아보겠습니다.

1. 원목도마는 세척이 생명!

일반 도마와 마찬가지로 원목도마도 깨끗하게 닦아주어야 위생적으로 사용이 가능합니다.

특히 원목도마는 나무이기 때문에 음식물이 남으면, 잔류된 음식물이 부패할 가능성이 많습니다.

그럼 어떻게 해야 원목도마를 깨끗이 닦을 수 있을까요?

먼저 도마에 잔류된 음식물 제거를 위해서 수세미를 이용해서 칼집이 난 방향과 원목의 결방향으로 나누어서 수세미질을 해줍니다. 그러면 칼집사이나, 결에 낀 음식물 제거가 용이합니다.

그후 세제가 남지않도록 물로 잘 헹궈줍니다.

2. 원목도마는 사용후 건조가 필수!

원목은 습기에 약합니다.

특히 사용하고 세척하는 과정에서 원목이 물을 흡수하기 때문에, 적절히 건조를 하지 않으면, 흡수된 수분에 의해서 원목이 손상됩니다.

물론 오일링이나 왁스로 코팅이 되어있어서 일반 목재에 비해서 도마는 수분에 강하지만, 사용하면서 오일과 왁스가 벗겨지면서 내수성이 약해집니다.

그래서 원목도마는 사용후에 통풍이 잘되는 장소에 수분이 충분히 건조되도록 자연건조 시키는 것이 좋습니다.

주의할 점은 빨리 건조시키기 위해 열을 가하면, 수분을 머문 목재의 형태가 변형되거나, 크랙이 가는 경우가 있습니다. 그래서 가능하면 자연건조를 추천합니다.

원목도마관리: 일광소독

3. 오래 사용한 원목도마는 적절한 관리가 필수!!

오래 사용해서 원목도마의 오일 또는 왁스가 많이 벗겨지거나, 또는 칼질로 인해 표면 손상이 많이 진행된 도마는 적절한 관리가 필요합니다.

여기서 관리는 오일 또는 왁스를 재도장해서 표면을 코팅해주는 작업과 칼로 인해 생긴 표면의 손상을 제거해주는 사포질(샌드페이퍼링)로 구분할 수 있습니다.

그럼 오일링과 사포질에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

원목도마는 사용하면서 주기적으로 오일링 또는 왁스작업이 필요합니다.

그 이유는 위에서 언급한 것과 같이 사용하면서 원목을 보호해주는 오일막의 코팅이 벗겨지기 때문입니다.

인터넷이나 원목도마, 원목가구를 취급하는 곳에 가면 원목도마용 오일, 원목도마용 왁스를 판매합니다.

저는 주로 오일을 이용하는데, 왁스가 작업하기 편해서 선호하시는 분도 있는 것 같습니다.

오일작업을 오일링이라 부릅니다.

오일링이나 왁스작업은 따로 정해진 주기는 없고, 도마를 사용하다가 발수성이 떨어지거나 원목의 색이 둘(dull)하게 변하는 경우에 해주면 됩니다.

원목에 오일링을 해주면, 원목 특유의 색이 살아나게 됩니다. 근데 오일이 빠지면, 그 색이 다시 죽는데, 그럼 색상이 희미해집니다. 그럴 때 오일링을 해주면, 특유의 색이 다시 나타납니다.

원목도마 오일링 방법

• 천이나 붓에 오일을 충분히 묻히고,
• 나무의 결방향으로 오일을 도포하여 줍니다.
• 오일의 양은 표면에 오일이 흡수되고 충분히 남을 양으로 넉넉히 도포합니다.
• 오일을 바르고 최소 20분 후에 깨끗한 천으로 표면에 남은 오일을 제거해줍니다.

원목도마를 오일링할 때, 원목에 최초로 오일링을 할 때에는 위와 같은 방법으로 2~3회 가량해주면 됩니다. 이미 오일링한 목재에 오일링을 할 때에는 1회 정도만 해도 충분합니다.

원목도마 오일링

개인적으로 천이나 붓보다 저는 먼지가 적은 냅킨을 이용합니다. 오일 흡수량이 많지만, 일회용이라는 장점이 있어서 애용합니다.

근데 원목도마라는게 칼질을 하면서 도마표면에 칼자국의 남게 됩니다.

그래서 사용하다가 이것도 주기적으로 표면정리를 해줘야 됩니다.

원목도마 칼자국 제거하기

칼자국 제거는 아주 쉽습니다.

생활용품 파는 곳이나 인터넷, 철물점 등에서 쉽게 구할 수 있는 사포(샌드페이퍼)만 있으면 됩니다.

기본적으로 사포질을 해서 도마표면에 칼자국을 제거해주고, 사포후 먼지를 잘 제거한 후에 위에 오일링 방법으로 오일링 또는 왁스작업을 해주면 됩니다.

원목도마 사포질할 때 주의사항

• 사포는 거친 사포에서 고운 사포의 순서로 작업
• 사포는 나무결 방향으로 한다!
• 사포는 저렴한 것을 사용한다.(1회용)

사포질은 나무결 

사포질(샌드페이퍼링) 작업을 할 때는 보통 2가지 정도 사포를 사용하면 됩니다.

사포는 규격에 따라 표기가 좀 다르나, 보통 원목도마 리포니슁(re-finishing)작업에는 100번 초반대 사포와 200번 초반대 사포를 이용하면 충분합니다.

칼자국이 깊지 않고, 시간과 체력이 넉넉하시면 200번대 사포만 있어도 충분합니다.

거친 사포로 먼저 자국을 러프(rough)하게 작업하시고, 고운 사포로 면을 마감해주시면 됩니다.

여기서 주의사항은 사포질 방향입니다. 사포질을 나무결의 반대방향으로 하면 사포자국이 남는데, 그걸 제거하기 위해 나무결 방향으로 다시 사포질 하는 것이 큰 일이 됩니다.

그래서 마무리 사포질은 특별한 이유가 없으면 나무결 방향으로 합니다.

저는 원형샌더(오비탈샌더)로 작업을 했는데, 장비가 있으면 이용하고, 없어도 충분히 수작업으로 할만한 작업입니다. 원형샌더로 작업하시면, 마무리는 손으로 나무결방향으로 몇번 더 사포질해주시고 마무리하시면 됩니다.

사포를 구입하실 때는 가능하면 저렴한 것으로 구매하는 것을 추천드립니다.

이유는 목재가 기름을 먹고있기 때문에 사포로 생긴 나무가루가 콩고물처럼 사포에 잘 달라붙어서 재사용이나 오래 사용이 힘듭니다.

사포로 발생된 나무먼지 상태

사포질 후에 사포로 발생된 나무가루와 같은 먼지를 제거해줍니다.

마른 천으로 쓱쓱 문질러서 제거하면 됩니다.

근데 저와 같이 바쁜 일 없고, 대체품이 있고, 시간이 많으면, 그냥 물로 한번 닦아주는 것도 좋습니다.

물로 닦으면, 먼지도 안날리고 깨끗하게 제거 되서 좋은데, 다시 건조시키는데 시간이 많이 걸리는 단점이 있습니다.

이렇게 사포질을 하고, 먼지제거하신 후에는 위에 오일링 방법에 따라서 오일링을 해주시거나, 왁스작업을 해서 표면을 다시 코팅해주시면 마치 새 도마와 같이 사용이 가능합니다.

원목도마의 장점은 가격은 비싸지만, 인체에 무해한 원재료가 사용되고, 관리만 잘하면 오래오래 사용이 가능하다는 것입니다.

원목도마를 잘 관리해서, 원목이 부패되거나, 세균의 온상이 되는 일이 없이 오래오래 사용하시길 바랍니다.^^


링크: [DIY/목공] 초보의 집성 원목도마 만들기 프로젝트

[DIY]공구 선택에 도움을 주는 보쉬(Bosch)공구 모델명(코드명)

[DIY]공구 선택에 도움을 주는 보쉬(Bosch)공구 모델명(코드명)

보쉬(bosch)는 전문가부터 DIYer나 초보자까지 우리나라에서 가장 손쉽게 구할 수 있고, 가격대도 착한 공구브랜드 중 하나입니다.

보쉬는 독일에 본사를 두고 있는 기업으로 다양한 전문가용 공구부터, 간단한 이케아 가구조립이나 취미로 DIY를 하는 사용자까지 '적당하게' 사용할 수 있는 제품을 많이 내놓고 있습니다.

보쉬의 전동공구(power tool) 제품군은 크게 두개의 라인업(line-up)으로 구성됩니다.

전문가용(G), 일반용(P)

보쉬 특유의 파란색으로 되어있는 전문가용 제품과 가볍게(light) 사용하는 사용자(DIYer)를 위한 초록색의 일반용 제품(P)입니다.

초록색 색상의 일반용 모델인 PSR Select

대부분의 보쉬의 제품 모델명은 G와 P로 시작하는 3개의 알파벳으로 시작됩니다.

위에서 언급한 것처럼 G로 시작하면 전문가용, P로 시작하면 DIYer용으로 구분이 됩니다.

보쉬제품은 제품의 모델명(코드)를 보면 쉽게 그 공구의 명칭과 용도, 능력치 등을 알 수 있습니다. 따라서 보쉬제품을 살 때, 기본적으로 모델명(코드)을 알아보고 검색을 하거나, 비교를 하면 제품구매 성공확률을 높일 수 있습니다.

예를 들어 GDR 18V-1400은 G로 시작하는 전문가용 공구이며, DR은 '임팩트드라이버(Impact Driver)'를 뜻하고, 18V는 전압을 1400은 성능을 가늠할 수 있는 와트(watt)를 의미합니다. 

보쉬 특유의 파란색, 전문가용 모델인 GDR 18V-1400

3자리 메인 모델명(코드)

먼저 앞에서 제품군을 구별하는 앞의 3자리 알파벳에 대해서 알아보겠습니다.

모델명은 독일어나 영어의 약자를 사용합니다. 예를 들어서, 로터리해머를 의미하는 모델명 'GBH'는 독일어로 'Bohr Hammer'의 약자이며, 글루건의 모델명인 'GKP'는 'KlebePistole'의 약자입니다.

따라서 구입하고 싶은 제품이 있다면, 아래 표를 이용해서 해당 제품군의 모델명을 가지고 검색을 하면, 쉽게 원하는 제품을 찾을 수 있습니다.

아래표는 전문가용인 G로 시작하는 모델명을 적용했지만, 앞에 G를 P로 바꾸면, 일반용 제품에 해당하는 모델명을 알 수 있습니다.

Bosch Model Code
Model Code	Explanation	Remark
GAM	Angle Measurer	각도자
GAS	All-purpose Vacuum	다목적 청소기
GBH	Rotary Hammer	로터리해머
GBM	Rotary Drill	로터리드릴
GBS	Belt Sander	벨트샌더
GCB	Cordless Bandsaw	무선 밴드쏘
GCL	Combi-laser	콤비레이저 레벨기
GCM	Compound Mitre Saw	각도 절단기
GCN	Coil Nailer	코일 네일러(타정기)
GCO	Abrasive Cut-off Saw	절단기
GCT	Dry Diamond Tile Cutter	건식 다이아몬드 타일절단기
GDA	Delta Sander	편심샌더
GDB	Diamond Drill	다이아몬드드릴
GDC	Diamond Cutter	다이아몬드컷터
GDR	Impact Driver	임팩트 드라이버
GDS	Impact Wrench	임팩트 렌치
GDX	Impact Wrench/Driver	임팩트 렌치/드라이버
GEB	Electric Brush	카본 브러쉬
GER	Concrete Grinder	콘크리트 바닥 그라인더
GEX	Random Orbit Sander	무작위궤도샌더(원형궤도)
GFS	Fine Cut Tenon Saw	테논쏘(fine-cut)
GFZ	Tandem Saw	탠덤쏘(핸드쏘)
GGS	Straight/Die Grinder	일자 그라인더
GGW	Tapper	탭퍼(나사홀)
GHA	Nibbler	니블러(철판절단 등)
GHG	Hot Air Gun	열풍기
GHO	Planer	플래너(대패)
GKE	Chainsaw	체인쏘
GKF	Trim Router	트리머
GKP	Glue Gun	글루건
GKS	Circular Saw	원형톱
GKT	Plunge Saw	플런지쏘(원형톱)
GLI	Torch	토치
GLL	Line Laser	레이저 레벨기
GLM	Laser Range Finder	레이저 거리 측정기
GMF	Combi Router	콤비 라우터(루터)
GML	Radio Charger	충전기 with 라디오
GMS	Multi Scanner	금속탐지기(벽면 등에 사용)
GNF	Diamond Wall Chaser	벽면 다듬는 그라인더
GOF	Router	라우터(루터)
GOL	Optical Level	광학 오토레벨기
GOP	Oscillating Multi Cutter	멀티커터
GOS	Optical Scope	내시경
GPL	Point Laser	포인트 레이저
GRL	Rotation Laser	로테이션 레이저
GRW	Stirrer	교반기
GSA	Reciprocating Saw	컷쏘(왕복운동)
GSB	lmpact/Combi Drill	임팩트/콤비 드릴
GSC	Shear	절단기(철판 등)
GSG	Foam Rubber Cutter	폼컷터
GSH	Demolition Hammer	데몰리션햄머(파괴해머)
GSK	Brad/Finishing Nailer	브래드/피니싱 네일러(인테리어용타카)
GSL	Surface Laser	바닥 레이저
GSN	Framing Nailer	프레이밍 네일러(구조용타카)
GSR	Screwdriver/Drill Driver	스크루드라이버/드릴드라이버
GSS	Orbital Sander	원형샌더
GST	Jigsaw	직쏘
GSZ	Slotting Shear	절단기(철판 등, 가위식)
GTA	Table Stand for Mitre Saws	미터쏘(각도절단기)용 작업대
GTK	Tacker	택커(타카)
GTL	Tile Laser	타일 레이저
GTM	Table Mitre Saw/Combi Saw	테이블쏘 겸용 각도절단기
GTR	Tile Router	타일용 라우터(루터)
GUF	Biscuit Jointer	비스켓 조인터
GVS	Compact Belt Sander	벨트샌더(앵글샌더)
GWB	Angle Drill	앵글드릴
GWI	Angle Driver	앵글드라이버
GWS	Angle Grinder	앵글그라인더

메인 모델명 다음 나오는 숫자와 약자들

메인 모델명 뒤에 따라 붙어 나오는 숫자와 약자들은 제품의 '기술 사양'을 담고 있습니다.
위에 예로 들은 GDR 18V의 18V처럼 제품을 선택하는 중요한 정보 담고 있습니다.

예를 들어 GDR 12V와 GDR18V가 있다면 모델명을 보고서 자신이 사용하는데 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.

그럼 메인 모델명 뒤에 따라 나오는 숫자와 약어들 중에서 주로 나오거나, 제품을 선택할 때 기준이 될만한 정보가 담긴 것들을 예를 통해서 알아보겠습니다.

• GBS 18V-Li: 18 Voltage의 리튬배터리(Li)를 사용하는 벨트샌더
• GSN 100-34 DK: 100 mm길이 못의 34도의 탄창각(magazine angle, 공급되는 못의 각도)의 프레이밍네일러
• GKS 190: 190 mm 톱날을 가진 원형톱
• GDS 18V-Li-EC: 18V의 리튬배터리와 브러시리스 모터(Brushless Direct Current motor, BLDC motor)를 사용하는 임팩트렌치
• GDS 18V-Li-HT: 18V의 리튬배터리와 높은 토크(High Torque)의 임팩트렌치
• GAM 220 MF: 0 ~ 220도까지 측정이 가능한 다기능(Multi Functional) 각도자
• GOL 32 D: 32배율 확대가능하고 각도가 Degree로 표시하는 광학오토레벨기

메인 모델명을 뒤에 붙는 숫자와 약자는 각 제품의 특성에 따라 그 의미와 표시가 달라지기 때문에 전체적으로 파악하기는 난해한 면이 있습니다.

하지만 제품의 메인모델명을 기준으로 각각의 제품명을 보면 뒤의 숫자나 영자가 무엇을 의미하는 값인지 어느 정도 알 수 있습니다. 이를 활용해서 각 제품의 성능, 특성과 같은 기술적 사양을 비교하면 자신에게 적합한 공구를 고르는데 도움이 될 것입니다.

[DIY/목공] 초경톱날, 초경톱? 초경이 무슨 뜻이죠?

목공용 톱날(주로 회전톱날)을 구매하기 위해서 알아보면 '초경'이라는 단어를 많이 보게 됩니다.

초경톱날, 초경톱 등이란 단어를 쓰면서 좋고 오래가는 튼튼한 톱이라는 선전을 합니다.
공구상가에 톱이나 톱날을 전문적으로 파는 것을 가면 '초경'이라고 크게 써붙인 곳도 많습니다.

그럼 '초경'이라는 단어의 유래와 뜻을 알아보도록 하겠습니다.

'초경'이란 말은 '초경합금'의 줄임말입니다.

초경합금은 일본을 통해서 우리나라로 들어왔습니다. 초경합금이란 단어가 일본에서 만든 단어입니다.

초경합금은 다른 말로 '텅스텐 카바이드(Tungsten carbide, 탄화텅스텐, WC)'입니다.

'텅스텐 카바이드'를 일본어로 유래된 말로 표현을 하면 '당가루'라고 합니다.

당가루는 '텅스텐 알로이'이가 변형되어 줄여진 표현이라고 합니다.

그래서 정리하면

초경 = 초경합금 = 텅스텐 카바이드(탄화텅스텐, WC) = 당가루

이게 다 같은 뜻이라고 이해하면 됩니다.

초경합금은 HSS(High Speed Steel)툴, 연마재, 절삭기계 등에 쓰이는 높은 강도를 가진 합금입니다.

그럼 이제 초경에 대해 알았으니,

목공에서 사용되는 초경톱, 초경톱날에 대해서 알아보겠습니다.

목공에서는 보통 회전톱에 초경톱날이 많이 사용됩니다.

초경은 초경합금이란 뜻이니, 초경톱날은 초경합금을 사용한 톱날이고, 초경톱은 초경톱날을 사용한톱을 뜻하는 것입니다.

근데 초경합금은 강도가 강하고 가격도 비싸기 때문에  목공용으로 사용하는 톱은 초경합금으로 전체를 만들지 않습니다.(물론 다른 이유도 있습니다.)

목공용 초경톱날(초경회전톱날)은 대부분 톱날 끝부분만 초경합금을 사용합니다.

그래서 초경톱날을 영어로 'TCT saw blade'라고 합니다.
TCT는 Tungsten Carbide-Tipped의 약자로 TCT톱날이란 텐스텐 카바이트(초경합금)으로 톱니(tooth or bevel)를 강화한 톱날을 의미합니다.

초경합금으로 강화된 톱니 부분(빨간원)

목공에서 절단에 사용하는 회전톱의 대부분은 초경톱날을 사용합니다.
톱날을 보면 톱니 끝단에 톱날 본체와 다른 금속 재질의 이빨이 붙어있다면 초경톱날이라 생각하면 됩니다.

링크: [DIY/목공]회전톱날 종류와 올바른 톱날의 선택(테이블쏘 톱날, 원형톱날)

[DIY/목공]원목 대형액자 만들기

가족 사진용으로 대형액자를 DIY로 만들어보았습니다.

우선 액자를 만들기 위한 재료를 준비했습니다.

액자의 틀을 위해
무절 레드오크(사면대패) 1200 * 50 * 20 mm와 뒷판을 위해서 3 mm MDF를 구매하였습니다.

먼저 미리 인터넷으로 인화한 사진의 크기를 확인합니다.

사진의 크기는 사실 목재를 주문하기 전에 미리 확인하고 그에 맞는 목재를 주문하는게 맞지요.
아무튼 그래도 목재에 길이를 표시하고 재단하기 전에 다시 확인을 해줍니다.

구매한 무절 레드오크입니다. 레드오크는 경질목(하드우드)로 무늬도 이쁘고, 딴딴해서 액자프레임으로 사용해도 무난할 것 같습니다.

이제 사진 크기에 맞게 생각해놓은 크기로 목재에 재단할 표시를 해줍니다. 샤프나 연필로 하는게 나중에 수정하기 쉽습니다.

목재에 재단을 할 때는 톱날의 두께(톱질시 잘리는 길이)를 고려해서 표시를 해주시고, 선을 먹고 자를지, 선의 안 또는 밖을 자를지 등을 미리 생각하시는 것이 좋습니다.

액자프레임은 45도 절단만 하면 쉽게 만들 수 있어서 일반 톱과 미터컷 가이드(각도컷 가이드) 정도만 있으면 쉽게 만들 수 있습니다.

50 mm 넓이의 목재가 생각보다 넓어서 50 mm면을 그냥 쓰기엔 단조로울 것 같아서 살짝 각을 넣어주면 좋을 것 같아서 목재 단면 쪽에도 표시를 했습니다.

액자는 서로 마주보는 목재가 동일한 길이를 가지고 있어야 모양이 잘 나오기 때문에 저는 두개의 목재를 테이프를 이용해서 고정해서 절단을 했습니다.

경우에 따라서 양면 테이프를 이용하거나, 종이 테이프와 본드를 이용해서 두 나무를 붙이고 절단하는 경우가 있는데, 이번 경우는 단순한 직선 절단으로 그냥 박스테이프로 고정을 시켰습니다.

목재 길이가 길어서 미터컷(각도절단)하기 전에 먼저 적당한 길이로 절단을 해줬습니다.

작업하기 좋은 길이로 자른 목재를 미터컷(각도컷)하기 위해서 슬라이더의 각도를 테이블쏘의 톱날과 맞게 조정을 합니다.

절단 완료! 이렇게 준비한 목재의 각 끝단부를 45도로 절단해주면 액자프레임 만들기 거의 완성입니다.

미터컷 후에 목재가 잘 맞는지 확인을 해줍니다.
사실 이 상태에서 각 모서리부분만 본드로 고정해주면 액자가 완성이 되지요.




하지만, 좀 더 힘들게 살기 위해서 테이블쏘를 이용해서 프레임 면을 절단하였습니다.

먼저 연습용으로 자르고 남은 목재를 이용해서 자르기 원하는 각도를 셋팅하여 컷팅을 합니다.
목공이라는 것이 한번 자르고 나면 다시 회복이 안되기 때문에 무언가를 새로 할 때에는 한번 테스트를 미리 해보는 것이 좋습니다.

연습을 할 때, 목재를 밀다 멈추다 해서 중간중간에 목재가 탄 흔적이 보입니다.
실전에서는 가능한 부드럽게 목재를 쭈욱 밀어줘야됩니다.

하드우드라 단단하기 때문에 가정용 테이블쏘로 각도컷 작업을 할 때에는 욕심부리지 말고 천천히 하는게 절단면이 더 깔끔하게 나오는 것 같습니다.

이렇게 각 프레임에 들어갈 목재 4개를 모두 가공하였습니다.

이번에는 액자의 뒷면을 가공할 차례입니다.
바로 액자에 사진과 뒷판이 들어갈 자리입니다.

뒷판으로 쓸 MDF의 두께가 3 mm라서 저는 사진의 두께를 고려해서 3 mm에서 약간 더 나두고 잘랐습니다. 테이블쏘 톱날두께가 3 mm인 걸 감안하면 성공적으로 컷팅이 끝났습니다.

이제는 각각의 목재의 가공이 끝났으니, 액자프레임을 만들 차례입니다.

각 모서리에 목공본드를 바르고 틀을 잡아 줍니다.
클램프를 이용해서 각 모서리가 힘을 받도록 고정해줍니다. 클램프가 없을 경우에는 끈으로 꽉 잡아줘도 됩니다. 액자가 큰 힘을 받는 구조물이 아니라서 본딩하는데 큰 스트레스를 받지 않아도 됩니다.

45도로 정확히 잘랐다고 해도 붙이다 보면 접착면에 틈이 생기는 경우가 있습니다. 이럴땐 스트레스 좀만 받고 필러나 본드로 메워줍니다.

이렇게 살짝 단차가 생기는 경우는 역시 스트레스 받지 말고, 그냥 샌드페이퍼로 모서리 부분만 잘 갈아서 높이를 맞춰주면 됩니다.

각도절단후 생긴 톱날 자국도 사포질을 열심히 해서 제거해줍니다.

아무래도 액자는 외부로 노출이 되는 것이라서 전 무광클리어로 도장을 해서 목재 특유의 무늬를 살리고, 습기와 자외선 또 벌레 등의 공격으로부터 막아줄 계획입니다.

도장 전에는 반드시 샌드페이퍼로 사포질을 해줘야됩니다. 목재의 면도 잡아주고, 본드 작업을 하면서 과하게 나온 본드도 제거해주셔야 고른 도장면이 나옵니다.

도장은 노루페인트에서 나오는 무광 멀티바니시를 사용할 계획입니다. 1액형으로 사용하기 쉽고, 속건성이라서 약 1시간 정도 건조되면 핸들링정도는 가능합니다.

유성도료라서 손이나 바닥에 묻으면 청소가 귀찮으니, 미리 대비를 해줍니다.
아이가 낙서하고 남은 종이를 이용했습니다.

집에 신나(thinner) 같은 솔벤트가 없으면 붓세척이 제한되기 때문에 가능하면 저렴한 붓으로 한번 쓰고 버릴 생각으로 사용합니다.
무광페인트도 마르기 전까지는 일반 페인트처럼 광이 납니다.

전 액자 뒷면을 먼저 도장했습니다. 뒷면 도장후 건조까지 기다린 후 전면을 도장해도 되지만, 시간을 절약하고자 뒷면 도장후 받침대를 이용해서 뒷면을 아래도 향하게 하고, 윗면(앞면)을 도장했습니다.

도장후 건조가 된 다음 MDF절단을 위해서 크기를 확인했습니다.
원래라면 미리 계산된 플랜에 따라서 절단을 해야되지만,  약간 무계획으로 직접 되고 크기 체크해서 절단을 했습니다.

3 mm MDF정도는 컷터칼로도 절단이 가능하지만, 가능하면 톱이나 전동공구를 이용하시는게 정신건강에 좋을 것 같습니다. 전 귀찮아서 그냥 칼로 잘랐는데, 많이 힘드네요..

MDF를 자르고 난후 액자에 넣어서 크기를 확인한 후, MDF에 사진을 붙여줍니다.

전 3M의 스프레이접착제를 MDF에 도포후 사진을 붙였습니다.

사진을 붙이고 MDF판을 액자에 고정시켜주기 위해서 유화돔보라고 불리는 것을 문고리닷컴에서 구매했습니다.

액자 뒷면에 유화돔보를 고정해주었습니다.

원목 액자 완성!

원목의 무늬가 고급스러워 보이네요. 생각보다 무거워서, 벽에 걸 때에는 신경을 좀 써야겠습니다. 확실히 플라스틱에 시트지로 무늬만 흉내낸 액자보다는 느낌이 있네요.